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Fuente: Blog El mirador de Tánger (20minutos.es)

Sidi Ifni podría ser una colección de postales. La postal del anciano Alí sentado al lado del mostrador de madera que cierra un almacén de casi 4 metros de alto, rodeado de estanterías hasta el techo, también de madera, completamente vacías. Sobre el mostrador sólo hay un teléfono antiguo, de esos de disco, negro. ¿Qué hace usted aquí? “Nada, esperando por si alguien viene a llamar...”, explica en español, medio en árabe, sin pestañear ni inmutarse.

Alí y su almacén de coloniales y ultramarinos, en otro tiempo a rebosar de tejidos, podría ser la síntesis de una ciudad que conserva aún huellas españolas por todas partes; en especial, en su arquitectura y sus calles. Calles rectilíneas, de amplio trazado; algunas con aire de boulevard... Y la plaza del mercado con sus portales y puestos de verdura, de carne y pescado, de especias...

Fuente: Blog El mirador de Tánger (20minutos.es)

Los 91 kilómetros que separan a Agadir de Tiznit discurren en línea recta hacia el oeste sobre una gran planicie. Poco a poco la carretera se aleja de las vegas feraces del río Sus y se adentra hacia el desierto por un páramo. Tiznit fue fundada en 1882 por el sultán Mulay el Hasan en el trascurso de una campaña militar, está rodeada de una muralla de 5 kilómetros y tiene seis puertas principales. Actualmente su población ronda los 80.000 habitantes. Tiznit bulle siempre en medio del secarral; la ciudad es lugar de encuentro habitual entre pastores y los campesinos de esta zona del desierto. Pero, sobre todo, es conocida por las joyas bereberes de plata, que, aseguran, trabajan bien aquí y no suelen ser caras.

Mas, tras la obligada visita al zoco de los joyeros, conviene huir del calor enseguida —aquí ya arrecia— y acercarse a Aglou Playa, un fondeadero señalado ya en las cartas navales del siglo XV. En verano no cabe un alfiler en este pequeño enclave con pinta de pueblo abandonado, batido por los vientos atlánticos; pero, en esta época del año, en marzo, apenas se pierden por aquí algunos jubilados europeos que plantan sus caravanas frente al mar mientras pasean por la playa solitaria, pescan, o conversan con los lugareños. Tiene algunos cafetines y un par de pequeños hoteles que están abiertos todo el año... aunque nadie haga uso de ellos.

Fuente:  diariovasco.com

Alfonso Carlos Alsúa vive en Irun con su esposa. En su vivienda guarda testimonios de hace ahora cincuenta años, cuando cayó preso en la guerra de Sidi Ifni, que enfrentó a España con Marruecos.

SAN SEBASTIÁN. DV. «Nota del Ministerio del Ejército» titulaba a una columna El DIARIO VASCO el miércoles 27 de noviembre de 1957, en primera página. «Hace ya algunos meses, la paz y el orden en nuestros territorios de Sidi Ifni y Sahara vienen siendo alterados por la presencia en las inmediaciones de sus fronteras con el territorio marroquí, de bandas armadas del llamado Ejército de Liberación...», seguía con una prosa de la época. Comenzaba así la guerra de Sidi Ifni, otro enfrentamiento entre Marruecos y España que comenzó oficialmente el 23 de noviembre de 1957. El reino alahuita de Mohamed V reivindicaba a Franco los territorios costeros del sur marroquí colonizado por España hace dos siglos. Miles de soldados de reemplazo fueron destinados a Sidi Ifni, la capital de aquella provincia, y los alrededores para frenar las acometidas de los marroquíes armados. Entre ellos, muchos guipuzcoanos.